- +7(925)574-38-39 Viber, WhatsApp, +7 (916) 695-17-77
- г. Москва, Алтуфьевское шоссе 27Астр.1
- avtozapchasti-otradnoe.ru@yandex.ru, vkn-zapchasti@yandex.ru
- пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 10:00-17:00
VKN-ZAPCHASTI
Компания Skoda официально представила в России новую Skoda Octavia.
Прием заказов уже открыт: лифтбек четвертого поколения доступен в трех комплектациях (Active Plus, Ambition Plus и Style Plus) с тремя двигателями на выбор по цене от 1 338 000 рублей.
Моторы следующие: базовым версиям положен 110-сильный «атмосферник» MPI объемом 1,6 литра, комплектациям подороже – 150-сильный турбомотор TSI объемом 1,4 литра, а в «топе» идет новый 2,0-литровый турбированный двигатель TSI мощностью 190 лошадиных сил.
«Атмосферник» агрегатируется с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», младший турбомотор – с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом», а топовый работает в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом» DSG.
Машины в базовой комплектации Active Plus стоимостью на 50 тысяч рублей дешевле (от 1 338 000 руб.) появятся у дилеров только в декабре. Их по умолчанию оснастят полностью светодиодной головной оптикой, кондиционером, мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, электромеханическим стояночным тормозом, подогревом передних сидений, 16-дюймовыми колесными дисками и кнопкой запуска двигателя. Опционально будут доступны двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники и более продвинутая акустика с восемью динамиками вместо четырех.
Более продвинутая комплектация Ambition Plus (от 1 499 000 руб.) отличается от базовой другими колесными дисками, а также наличием светодиодных «противотуманок», задних парктроников, датчиков света и дождя, круиз-контроля, двухзонного климат-контроля и возможностью подключения смартфонов к мультимедийной системе по Wi-Fi. За доплату эту версию можно будет дооснастить спортивными передними креслами, динамическими «противотуманками», камерой заднего вида, электроприводом багажника и акустикой Canton с двенадцатью динамиками.
В топовой версии Style Plus (от 1 700 000 руб.) появляются 17-дюймовые колесные диски, светодиодные задние фонари и дополнительный хром на кузове. Салон такой «Октавии» отличается комбинированной кожано-замшевой отделкой, полностью цифровой «приборкой» и мультимедийным комплексом с 10-дюймовым тачскрином и навигацией. Водителю при этом по умолчанию доступны передние парктроники, бесключевой доступ, система контроля слепых зон и помощник для выезда с парковки задним ходом, а за доплату – «умная» матричная оптика (сама подстраивается под встречный поток и оптимизирует под него свою работу) и электрорегулировки передних сидений.
Серийное производство российской Skoda Octavia четвертого поколения налажено на контрактных мощностях Volkswagen в Нижнем Новгороде.
Мы с нетерпением ждём на обслуживание владельцев новой SKODA OKTAVIA, коментарии от увиденного напишем в новой статье)))
А нужно ли мыть форсунки и зачем?
Что мы понимаем под промывкой форсунок?
Часто задают вопрос: «А нужно ли мыть форсунки и зачем?» Или «Разве не вредно мыть инжектора? Мне вот сказали, что лучше не трогать».
А кто-то вообще настроен категорически против чистки форсунок, т. к. от этого, якобы, «становится хуже».
Примечание: «Форсунка» и инжектор — это слова синонимы.
Промывка форсунок
Во-первых, мыть или не мыть?! Внутри форсунки (в распылителе топлива) накапливаеются смолистые отложения, образующиеся из бензиновой «химии» вследствие перепада температур и других факторов. Не будем глубоко вникать в химико-физическую суть явления. Примем за факт: отложения накапливаются. И если чистая, без отложений, форсунка распыляет топливо хорошо (туманообразно, в форме факела), то «грязная» делает это гораздо хуже — почти струёй. При этом перемешивание такого плохо распылённого бензина с воздухом будет не очень хорошим, топливно-воздушная смесь становится неоднородной. И такая смесь (т.н. негомогенная) не успевает сгорать быстро, полностью. От этого падает мощность двигателя, ухудшается тяговитость, увеличивается расход топлива.
Суть промывки заключается в том, чтобы смыть смолистые отложения из распылителей форсунок. Тогда восстановится «факел распыла». Топливно-воздушная смесь станет однородной, сгорит «веселей» и динамика разгона улучшится.
Во-вторых, о так называемом «вреде» промывки. Мнение о том, что это нехорошо, исходит от людей активных, старающихся испытать всё самостоятельно, которые хотят сами найти и устранить возникшие проблемы. Но иногда самоуверенность подводит их и они делают ошибки, хотя сами об этом не подозревают, но своё «авторитетное» мнение уже успевают высказать и в интернете, и в кругу внимательных слушателей. И им охотно верят. А зря. Поясним на примерах.
Пример первый
Машина стала хуже разгоняться, «тупит», её «тянет за хвост». Хозяин авто решает промыть форсунки. Приезжает в сервис и делает заказ: «Промойте инжектор». Его желание исполняют, он уезжает, но улучшений нет, — машина, как не ехала хорошо, так и не едет. И невдомёк ему, что «тупит» она из-за того, что производительность бензонасоса упала («умирает» насос) или, может, катализатор «забился», или ещё что (причин может быть много, отчего машина плохо едет), но! Он уже сделал вывод, что чистка форсунок — это ерунда, и уже пишет своё резюме на форуме.
Пример второй
Затрясло двигатель. Причина — клапан прогорел в каком-то цилиндре (из-за того, что не вовремя регулировались клапанные зазоры).
В этом цилиндре компрессия намного снизилась и двигатель на холостом ходу трясётся, неровно работает. А хозяин машины думает: наверно форсунки засорились, надо промыть. Приезжает, промывает, а в результате — хуже стало: трясётся ещё больше. Почему? А потому что в тех цилиндрах, где клапана целые, компрессия выросла (за счёт того, что промывочная жидкость в камерах сгорания отъела нагар, в том числе с клапанов, которые стали плотнее к своим сёдлам прилегать), а в цилиндре, где клапан прогорел, компрессия практически осталась такой же маленькой, как и была. В результате разница между максимальным и минимальным значением компрессии в цилиндрах стала больше и двигатель на холостом ходу стало ещё больше «колбасить». И человек не понимает, в чем дело и решает, что промывка — это ерунда, вред один и выкладывает свой авторитетный вердикт в интернет. А ведь просто «не то лечил». Да уж, если схватил аппендицит, то клизма не поможет. «Не занимайтесь самолечением!» (Древний лозунг, но правильный!)
И третий пример
Многие занятые люди стараются сделать всё быстрее и своими силами, если есть возможность. И вот придумали способ, позволяющий самостоятельно «промыть форсунки», — добавить в бак специальную жидкость для очищения инжекторов. Она действительно очищает форсунки и применение этого средства эффективно и безвредно, в том случае, если машина новая и вы периодически будете использовать эту промывка через каждые 10–15 тыс. км, начиная от начала эксплуатации новой машины. Если же автомобиль прошёл уже тысяч 70–80 и больше, то могут быть плохие последствия. Дело в том, что за время долгой эксплуатации в бензобаке накапливаются различные отложения, наслоения. И жидкость эта, когда её зальют в бак, эту самую грязь «растворяет», «отъедает». Потом этот «коктейль» постепенно просачивается через все фильтры и откладывается в распылителях форсунок ещё большим слоем, чем тот, который был сначала смыт этот «промывкой». И тот, кто применил такой способ очистки инжекторов, имея грязный бак, пожалел об этом и всем рассказал, что промывка форсунок вредна, от неё только хуже. А ведь просто не так делал… Хотел сэкономить и по-быстрому. Между прочим, несколько случаев было, когда после такой «очистки» пострадавшие машины к нам на буксире притаскивали. Приходилось потом промывать не только распылители форсунок, но и демонтировать их с рампы, чистить рампу и сеточки форсунок.
Подведём итог
Форсунки мыть не просто можно, но и нужно. Делают это либо по необходимости (когда они сильно «забиты» и упала динамика разгона; когда машина начала дергаться на 5-й передаче), либо для профилактики через каждые 45–50 тыс. км пробега.
Да, и ещё один момент. Существуют несколько способов промывки: на стенде (чистят жидкостью либо ультразвуком) и жидкостный способ промывки без демонтажа форсунок с двигателя. У каждого способа свои «плюсы». Когда инжектора снимают и промывают на стенде, мы можем наблюдать, как происходит впрыск, увидеть форму распыла топлива. Это интересно посмотреть.
Преимущество другого способа (без снятия с двигателя) заключается в том, что при такой промывке мягко и эффективно отмываются не только распылители форсунок от смолистых наслоений, но и очищается всё, с чем контактирует промывочная жидкость: и рампа форсунок, и регулятор давления топлива, и ещё в камере сгорания вспрыскиваемая жидкость всё отъедает от нагара, в том числе клапана. Тарелки клапанов становятся чистые, плотнее прилегают к своим седлам, а от этого компрессия реально увеличивается и выравнивается по цилиндрам, двигатель работает ровнее и мягче (это отмечали все, кто видел результаты промывки).
Так что, на наш взгляд, жидкостный способ без демонтажа с двигателя более эффективен (да и менее затратен). Важное условие: производиться эта процедура должна с соблюдением технологии, на профессиональном оборудовании, грамотно и аккуратно. Использовать для промывки необходимо специальную жидкость.
Событие, к которому нельзя остаться равнодушным!
Сегодня на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство НОВОГО KIA K5!!! И это значит, что автомобиль будет доступен совсем скоро. Старт продаж запланирован на осень. Седан K5 придет на смену модели Optima, демонстрируя высочайший уровень автомобиля бизнес-класса. В линейке двигателей будет представлен 2,0-литровый агрегат мощностью 150 л.с. и 2,5-литровый, выдающий 194 л.с.
6 инноваций, которые появятся в авто в ближайшие 5 лет.
⠀
Мы думаем, что в ближайшие годы эти инновации войдут в жизнь всех автомобилистов.
⠀
Автономное вождение.
После массового внедрения беспилотных автомобилей повысится безопасность на дорогах. Сейчас причиной 9 из 10 аварий является человеческий фактор. Распространение беспилотников улучшит нынешнюю ситуацию.
⠀
«Подключенный автомобиль».
Connected car умеет обмениваться информацией с другими «подключенными авто» и дорожной инфраструктурой, а также получать данные о других участниках движения (пешеходах, велосипедистах и др.) или помехах на своем пути. Оптимизация транспорта позволит повысить безопасность на дорогах.
⠀
Чистый водород.
Экологически чистый транспорт — электромобили и автомобили на водородном топливе вообще не производят при движении вредных выбросов.
⠀
Защита глаз водителей от слепящего солнца.
Традиционный солнцезащитный козырек ограничивает поле обзора и не всегда полностью закрывает от лучей солнца. Современные технологии позволяют сделать светозащитную полосу в верхней части ветрового стекла с адаптивным затемнением, когда уменьшается прозрачность только тех участков козырька, через которые свет попадает на лицо водителя.
⠀
Еще больше электроники.
Сейчас явно прослеживается тенденция к увеличению числа дисплеев в салоне. Интерьер автомобиля постепенно будет превращаться в своеобразный «монитор», который станет захватывать все большую площадь поверхности салона.
⠀
Face ID.
Широкое распространение систем идентификации скоро сделает совершенно ненужными для доступа в салон и запуска двигателя ключи и прочие брелоки. Автомобили научатся просто узнавать водителя «в лицо» и по голосу, а двигатель будут включать после распознавания отпечатка пальца сенсором, встроенным в кнопку «Старт».
Qashqai рестайлинг
Qashqai – живой пример хорошего автомобиля. Самое главное, Nissan сохранил то, за что мы модель любим – она все еще остается добротным кроссовером, проходимым и сильным. Но переделанные мелочи, в которых как известно и кроется дьявол, меняют многое, и это очень приятно!..
Это не первый мой Nissan c мотором серии mr20(двухлитровый атмосферник на 144 силы), и по личному опыту знаю, что эти моторы ходят без капиталки более 300тысяч, естественно при должном обслуживании, так ещё и продать можно по хорошему ценнику. В данной генерации этого мотора идет непосредственный впрыск, кто-то скажет это плохо, кто-то хорошо, но со стороны владельца это более низкий расход топлива и отличный отклик на педаль. Но нужно заправляться хорошим 95 бензином. Мотора для этой машины хватает, едет весьма бодренько, понятное дело динамика не от GTR, но все же. С мотором закончили
Теперь дизайн и внешнее оснащение. Думаю, многие тут будут согласны, что после рестайлига кашкай преобразился в лучшую сторону. В первую очередь это заслуга головной оптики. Она круто выглядит и отлично светит. Она адаптивная, линза ближнего света подвижная и подсвечивает повороты, дальний тоже неплох, у него есть автоматический режим.
Новый Qashqai меня сразу порадовал тем, что по ощущениям стала лучше шумка. Ничего не скрипит, не стучит, не гудит даже на повышенных скоростях. Твердо помню, что на старой машине все это было изначально, хоть и немного, здесь же почти вакуумная тишина. Климат настраивается легко, хорошо и удобно, кондей на пару с печкой свое дело знают.
Ходит шикарно, как на трасcе так и по городу, дорогу держит на ура, рулится легко, на выбоины не сильно “ругается”. Но здесь вижу заслугу и самой машины, и заводской резины. Поэтому и сцепление хорошее, и тормозит на ура, и гребет по всякой ерунде-грязище-слякоти достойно.
Главный минус для меня заключается во все еще маленьком багажнике. Не то чтобы мне места не хватает постоянно, но иногда вмещается не все. Поэтому если и пять баллов, то с минусом.
Подготовка к зиме
Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года и требует от владельца обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы автомобиль не подвел вас в самый неподходящий момент его надо специально готовить к зимней эксплуатации — следует выполнить несколько простых, но тем не менее важных процедур по подготовке.
Весь комплекс мероприятий подготовки автомобиля к зиме можно разделить на несколько этапов:
— замена летних шин на зимние
— проверка АКБ
— замена моторного масла
— проверка системы охлаждения
— проверка тормозной системы
— подготовка системы очистки лобового стекла
— работы связанные с утеплением
— защита кузова от воздействия вредных реагентов, соли и песка
— обработка замков и резиновых уплотнителей
СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА ШИН.
Итак, что касаемо замены летних шин на зимние. Не стоит экономить на этом и ездить зимой на автомобиле «обутом» в летнюю резину, наивно полагая, что зимы уже не те, что были раньше, и вы спокойно справитесь и так. Самое главное отличие заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина является существенно более мягкой, чем летняя. Уже начиная с +5 градусов, летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием. Поэтому, даже если нет заморозков, но за бортом +3, ваши колеса не больше чем кусок замерзшей резины. Они потеряют эластичность и не будут выполнять никакой функции. А это уже не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.
АККУМУЛЯТОР.
Аккумулятор в зимний период подвержен сильному воздействию отрицательных температур. В результате этого зачастую старый АКБ может быстро разрядится. И иногда утром на стоянке можно наблюдать картину, когда один автомобилист «прикуривает» второго, так как у него аккумулятор за ночь разрядился. Что же необходимо сделать, чтобы избежать такого негативного явления как быстрый разряд АКБ. В первую очередь необходимо проверить уровень электролита. При этом сделайте забор из каждой банки. И убедитесь в том, что электролит прозрачный. Если имеется осадок, то весьма вероятно, что пластины в данной банке осыпаются, и в скором времени может произойти их замыкание. Если он низкий, то добавьте дистиллированную воду. Проверьте плотность электролита (рекомендуемое значение для зимнего периода эксплуатации составляет 1270-1280 кг/м3) и общее напряжение. Если напряжение отличается от необходимого, то следует подзарядить АКБ при помощи зарядного устройства.
МОТОРНОЕ МАСЛО.
Кроме АКБ подготовка автомобиля к зиме включает и проверку другого не менее важного компонента двигателя – моторного масла. Дело в том, что масло при низких температурах имеет свойство загустевать. Вследствие чего при пуске холодного двигателя зимой масло слабо поступает по системе смазки, что вызывает повышенный износ трущихся деталей. Да и для проворачивания вала двигателя с загустевшим маслом тратится намного больше энергии чем в летнее время, что так же приводит к быстрому разряду АКБ. Вспомните когда вы меняли моторное масло? Если 5-10 тысяч километров назад, то пора его менять. Нормальная вязкость для зимней эксплуатации 10 W . Лучше 5 W или 0 W . Вопрос о том, что заливать — синтетику, полусинтетику или минералку, это личные предпочтения автовладельцев. Необходимо только помнить, что категория качества моторного масла должна быть не ниже SJ — для бензиновых двигателей, CD — для дизелей.
СИСТЕМа ОХЛАЖДЕНИЯ.
Обязательным атрибутом подготовки авто к зимней эксплуатации является проверка охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если в течении теплой поры года у вас возникали проблемы с подтеканием жидкости и вы добавляли воду или антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями, то лучше такой коктейль слить и залить свежий антифриз (тосол). Так как даже самый качественный тосол разбавленный водой зимой представляет серьезную угрозу целостности двигателя, и рисковать не стоит. Так как стоимость замены охлаждающей жидкости несоизмеримо ниже, чем стоимость ремонта двигателя в результате размерзания головки или блока.
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Обязательным атрибутом подготовки авто к зимней эксплуатации является проверка охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если в течении теплой поры года у вас возникали проблемы с подтеканием жидкости и вы добавляли воду или антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями, то лучше такой коктейль слить и залить свежий антифриз (тосол). Так как даже самый качественный тосол разбавленный водой зимой представляет серьезную угрозу целостности двигателя, и рисковать не стоит. Так как стоимость замены охлаждающей жидкости несоизмеримо ниже, чем стоимость ремонта двигателя в результате размерзания головки или блока.
классификация моторных масел (допуск)
Что такое допуски масел:
Допуск производителя двигателя — это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.
Процедура присвоения допусков достаточно сложна — для того, чтобы получить право писать на этикетке моторного масла какой-либо допуск какого-либо производителя, производитель автомасла должен получить соответствующий сертификат от этого автопроизводителя. В свою очередь, перед выдачей такого сертификата, автопроизводитель проводит достаточно сложные испытания и анализы моторного масла. Платит за процедуру (и не мало кстати), естественно производитель моторного масла.
Информация о том, по каким допускам сертифицировано конкретное моторное масло обязательно присутствует на этикетке (см. рис.), т.е., если там такой информации нет — это масло по допускам не сертифицировано, что бы Вам не говорил продавец.
Зачем нужны допуски масла?
Все из-за жесткой конкуренции на рынках новых автомобилей. Конкуренция эта возникла не вчера, она существует много лет. И все это время каждый производитель автомобилей из кожи вон лезет, чтобы удержать своих покупателей и еще привлечь новых. А для этого приходится очень жестко позиционировать свою продукцию по некоторым параметрам. В том числе, это касается и двигателей.
К примеру, один производитель заявляет: «наши машины очень быстрые», другой – «а наши – экономные», третий же позиционирует свои автомобили, как «мощные и проходимые» (примечание автора – это очень грубые примеры, знаю что дословно такого не бывает, но если суммировать все лозунги, слоганы, рекламные тексты и т.д. – где-то на это и выйдем). Тем не менее, у всех троих есть линейки моторов и моделей – от слабых и экономных и до быстрых и тяговитых.
Позиционирование мотора влияет на его конструкцию
Вся эта идеология напрямую влияет на производство, в том числе двигателей. Технологии у производителей разные, и продиктованы они, не в последнюю очередь, позиционированием марки машины. Соответственно, разные и материалы, из которых изготавливают внутренние детали мотора. А вот тут уже начинается химия и вопросы взаимодействия присадок, которые содержатся в масле, с этими самыми материалами, используемыми при производстве двигателя.
Поскольку присадки у каждого производителя масла разные, то и получается, что одно и то же масло может идеально подходить для одного двигателя, и буквально за пару лет уничтожить (к примеру, путем разъедания поршневых колец) другой, аналогичный, но другого производителя. И тут нет и не может быть понятия – «это моторное масло лучше, а то – хуже», просто автомасла все – РАЗНЫЕ, предназначены для разных моторов и условий эксплуатации.
Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры то как раз у всех автопроизводитеолей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя.
Допуски масел – самый важный параметр
Именно поэтому многие автопроизводители разрабатывают свои собственные стандарты и требования к автомаслу для каждого двигателя (либо линейки таковых). По заявкам производителей автомасла, делаются необходимые исследования и тесты, в результате чего конкретная марка масла конкретного производителя допускается к использованию в конкретном двигателе. Оформляется все это сертификатом, и только после этого производитель автомасла имеет право писать на этикетке именно этого масла допуск автопроизводителя.
Следует заметить, что при огромном разнообразии автомобильных масел на рынке, а также учитывая количество конструктивно разных двигателей и их производителей, наличие сертификата допуска масла производителем автомобиля является серьезным аргументом в пользу его использования. И наоборот – отсутствие допуска делает такое использование весьма рискованным.
Для наглядности, приведем некоторые допуски ведущих автопроизводителей и их краткое описание. Допуск нужно смотреть в описании автомобиля (например, в сервисной книжке, мануале, документации и т.д.).
VW 500.00 Легкотекучие энергосберегающие Всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования АСЕА АЗ-96.
VW501.01 Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизельных двигателей — только в сочетании с — VW 505.00.
VW 502.00 Для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском; базовые требования АСЕА АЗ-96.
VW 503.00 Всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА A3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г., не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
VW 503.01 Для бензиновых двигателей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены
VW 505.00 Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; базовые требования АСЕА ВЗ-96.
VW 505.01 Специальное Всесезонное масло вязкостью SAE5W40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dbse-Dieselmotoren).
VW 506.00 Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены; имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью энергосбережения; применяются только в двигателях выпускаемых с мая 1999 года; при применении в других двигателях может привести к поломке; базовые требования АСЕА В4-98
VW 506.01 Масла класса VW 505.01 с возможностью продленного интервала замены.
И тут же современное толкование:
VW 500.00 — это обозначение всесезонных моторных масел с вязкостью SAE 5W-* и 10W-*, применяемого только в бензиновых двигателях. Это один их старых допусков VAG, такое масло допустимо к применению в двигателях автомобилей, выпущенных до 2000 года (если точно — до августа 1999 года). Для автомобилей более нового модельного ряда были разработаны и новые допуски. По сути, то же самое что ACEA A3-96.
VW 501.01 — также один из "старых" допусков VAG. Обозначает моторные масла подходящие для бензиновых и дизельных двигателей VW, (модели не позднее августа 1999 года). Спецификация 501.01 встречается на маслах с вязкостью 10w-40 и 15w-40. Допуск близок к 500-му, но может уступать в плане экономии топлива. Соответствует классу ACEA A2 (соответственно, такие масла могут применяться в авто, для которых предписано ACEA A2).
!ВАЖНО: для турбодизелей необходимо также наличие допуска 505.00
VW 502.00 — масла исключительно для бензиновых двигателей. Первый преемник допусков VW 501.01 и VW 500.00. Примечательное отличие — рекомендуется для двигателя, эксплуатирующегося в тяжелых условиях, при повышенных нагрузках. Однако не рекомменуется для автомобилей с нерегулярными и увеличенными интервалами замены. Соответствует требованиям ACEA A3.
VW 503.00 — так называемые масла Лонглайф (англ. Longlife) для бензиновых моторов, выпускавшихся с мая 1999 г. Допускается повышенный интервал замены — до 30 000 км или 2х лет (но стоит сделать здравую скидку на отечественные "особенности" эксплуатации). Спецификацию 503.00 можно встретить на этикетках масел с вякостью 0W-30 и 5W-30. Допуск полностью "перекрывает" (т.е. превосходит требования) допуск 502.00 и соответствует всем требованиям ACEA A1.
!ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и совсем незапанированному ремонту двигателя.
VW 503.01 — Longlife масла (до 30 000 км или 2х лет), специально разработанные для высоконагруженных двигателей Audi RS4, Audi TT, S3 и Audi A8 6.0 V12 (модели с мощностью более 180bhp), Passat W8 и Phaeton W12. На сегодняшний день заменен допуском VW 504.00.
VW 504.00 — пришел на замену допускам VW 503.00 и VW 503.01. Кроме всех указанных выше прелестей Longlife, 504.00 подходит для двигателей, отвечающих требованиям нормы выбросов Euro 4 (по сути, перекрывает все предыдущие бензиновые допуски и может использоваться во всех типах бензиновых двигателей).
VW 505.00 — допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) — модели не позднее августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3.
VW 505.01 — специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены — стандартный. Соответствует классу ACEA B4.
VW 506.00 — дизельные Longlife масла 0W-30 — интервал обслуживания до 50000 км или 2х лет (естественно, в разумных пределах — см.п."VW 503.00").
!ВАЖНО: не подходит для двигателей с насос-форсункой.
!НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя.
VW 506.01 — Longlife масла (30-50тыс км/ 2г) для дизельных моторов с насос форсункой. Соответствует ACEA B4.
VW 507.00 — перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром.
!ВАЖНО: исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01
VW 508.00 — это, вероятнее всего, будут малозольные масла с увеличенным интервала замены с высокими энергосберегающими свойствами. На сегодняшний день, к сожалению, допуск VW 508.00 только в разработке…
Подготовка автомобиля к зиме
Многим покажется тема сегодняшнего поста немного избитой, тем не менее из года в год я наблюдаю, как в первые заморозки водители стоят у открытого капота, с первыми морозами начинают в панике обращаться в автосервисы, чтобы решить "внезапно возникшие проблемы", или же в пик морозов остаются без транспортного средства, что порой требует вызова служб по отогреву или эвакуации на СТО. По этой причине считаю, что тема не теряет своей актуальности особенно в наших сибирских условиях.
Итак, поехали!
1. Электрика.
Первым немаловажным моментом подготовки автомобиля к зиме являются минимальные профилактические работы по автоэлектрике, которые под силу провести самостоятельно.
В профессиональных кругах можно услышать фразу: электроника — наука о контактах. И это действительно так! Каким бы отличным не был аккумулятор, каким бы мощным не был генератор, проблема чаще всего начинает проявляться на самом слабом участке — соединения. Если летом нагрузка при запуске двигателя приемлема, то при низких температурах старт двигателя требует гораздо больше мощности за счёт загустения жидкостей и плохого воспламенения топливно-воздушной смеси. Стоит добавить сюда падение ёмкости аккумулятора — и мы получаем то, с чем знаком почти каждый владелец транспортного средства — двигатель не заводится.
Для успешного запуска в холодное время года следует сделать следующее:
— Провести цикличную зарядку аккумуляторной батареи. Что это даёт? В процессе эксплуатации на пластинах аккумулятора образуются соли сульфаты, там самым снижая рабочую площадь электродов. Это приводит к потери ёмкости. Десульфатацию рекомендуется проводить не реже раза в год, лучше два. Но если летом падение ёмкости будет едва заметно, то зимой запускаться придётся от крокодилов и соседа по парковке. Что необходимо для выполнения данной процедуры? Зарядное устройство с режимом "Цикл" и сутки-двое выходных для железного коня (хотя можно просто подкинуть пока старый аккумулятор). Циклическая зарядка отличается от обычной тем, что в процессе заряд сменяется разрядом, в результате чего происходит послойное снятие сульфатов пластин. Зарядное устройство можно приобрести самостоятельно (у меня насколько лет достойно справляется Кедр-4А, внимательно читать инструкцию) или же отдать аккумулятор в специализированные магазины по продаже аккумуляторов или автосервисы. Кстати, там же будет произведена оценка остаточной ёмкости нагрузочной вилкой. Не вникая в детали, сообщу, что чем чаще производится десульфатация, тем дольше служит аккумуляторная батарея. На моей практике аккумулятор не требовал замены даже через 6 лет эксплуатации.
— Произвести обслуживание контактов. Тут причиной проблемы являются окисления, которые естественным образом образуются на металлах в присутствии кислорода. Окисления приводят к увеличению сопротивления контактной группы, что приводит к снижению проводимости, а в запущенных случах — к разрушению проводов и клемм. Важными участками для профилактики являются клеммы самой аккумуляторной батареи, клеммы подсоединения аккумуляторной батареи, массы с кузовом и ДВС, подсоединения генератора и стартера. Самый простой и действенный способ профилактики — это механическая чистка контактов наждачной бумагой-нулёвкой. Важно не переусердствовать: как только появится блестящая поверхность, дальше продолжать не стоит. Кроме того, не рекомендуется брать наждачную бумагу или напильник с крупным зерном — наша задача снять окислы, а не уменьшить размеры. В съёмных разъёмах, куда сложно добраться наждачкой и даже маленьким надфилем, хорошо помогут специальные химические вещества для снятия окислов с контактов, которые можно приобрести в любом магазине радиодеталей. После обработки контактов не лишним будет снизить возможность проникновения кислорода к соединениям. Для этого хорошо подходит технический вазелин, а при большом расстоянии между соседними клеммами (к примеру, аккумуляторная батарея) — графитная смазка (графит проводит ток, поэтому на мелких разъёмах не рекомендую применять — возникнут утечки).
— Произвести замену повреждённых проводов и клемм. Хотя бы силовых: на аккумулятор, генератор, стартер, массу двигателя и батареи. Когда вместо десяти витых жил провода остаётся три — это уже не провод, а потенциальная проблема.
— Произвести регулировку натяжения или замену ремней навесных агрегатов. Если ремень генератора будет проскальзывать, то зарядка аккумуляторной батареи во время движения будет малоэффективной. К тому же, растянутый или повреждённый ремень может просто порваться во время зимнего запуска. Думаю, все помнят, что резина дубеет при низких температурах? А проскальзывания ремня приведёт к резкому повышению температуры ремня за счёт трения, что равносильно его поджогу. По этой причине отрегулировать/заменить следует не только ремень генератора, но и гидроусилителя, кондиционера, помпы, если они раздельные.
— Произвести проверку работы сигнализации и автопрогрева, устранить имеющиеся неисправности. Именно по этой причине на ряду с очередями в шиномонтажки в межсезонье огромные очереди к автоэлектрикам.
2. Жидкости и соответствующие системы.
Вторым после электрики слабым местом при низких температурах, как правило, являются жидкости.
— И первенство здесь отдаётся стеклоомывающей жидкости. Конечно, она не влияет на запуск двигателя, но остаться в снежную погоду, а особенно — в межсезонье, без омывателя лобового стекла сродни тому, что вы наденете искажающие очки. Чистое лобовое стекло — залог безопасности, а в снег и на гололедице требуется большая внимательность, нежели тёплым летним деньком. Тем не менее, многие водители летом льют воду в систему, что при первых же заморозках приводит к перемерзанию системы. В лучшем случае система оттает на тёплой парковке, в худшем — повредит бачок, шланги, насос или форсунки. Так зачем рисковать? При температурах 5-6 градуса тепла уже следует слить воду или летнюю омывающую жидкость и заменить её зимней. Тут важно правильно выбрать и не доверять слепо надписи на упаковке. На моей практике омывайка "минус 20" замерзала уже при минус 10. Будьте внимательны. Если же всё-таки заморозили систему, то рекомендуется заехать на тёплую парковку и добавить спирта (изопропилового, муравьиного, этилового — любого), либо дождаться, когда вода растает полностью и просто заменить жидкость.
— Далее важно поговорить о тормозной жидкости. Мало кто из автовладельцев знает, что тормозуха очень гидроскопична, т.е. любит впитывать влагу из воздуха. По этой причине её рекомендуется полностью менять не реже раза в два года. Последствия редкой замены плачевны и часто бьют по карману, так как приводят к коррозии тормозных механизмов — ГТЦ, суппортов, рабочих цилиндров. Зимой же ситуация обостряется, так как вода имеет свойство привращаться в лёд, что приводит к закупоркам в тормозных шлангах. Конечно, сильно закупорить может только лишь коррозия (причины её появления мы уже обсудили), а через пару нажатий на педаль тормоза температура жидкости резко возрастает, и лёд тает, но нагрузка тем не менее возрастает, что чревато повреждением уплотнительных систем, которые и без того дубеют на морозе.
— Третья жидкостная проблема — это антифриз и система охлаждения в целом. По важности этой жидкости должно отдать первенство, так как неисправности в системе охлаждения чреваты повреждением силовой установки, но тут автолюбители мало-мальки просвещены (к сожалению, очень часто на собственном опыте) и реже допускают ошибки. На что тут имеет смысл обратить внимание? В первую очередь, на температурный диапазон антифриза и соответствие жидкости конкретному транспортному средству. Важно НИКОГДА не лить воду в систему, особенно из водопровода и водоёмов — это просто-напросто убивает систему солями и коррозией, а зимой — добивает тем, что превращается в лёд. Во-вторую очередь, на цвет жидкости — если имеются следы грязи, её следует заменить. Кстати говоря, менять её также рекомендуется каждые два года, так как жидкость просто теряет свои свойства и со временем способна привести к выпадению осадка и коррозии деталей двигателя. А это попадание на капитальный ремонт ДВС. Также важно оценить корректность работы системы охлаждения и отопления: убедиться, нет ли подтёков или ухода жидкости (проверка уровней), работает ли термостат, работает ли краник печки (режим холодный/горячий поток воздуха отопителя салона), не забиты ли каналы обдува лобового стекла, работают ли вентиляторы радиатора и печки. Проверить крышку радиатора (или бачка радиатора) самостоятельно достаточно сложно без навыка или спец измерителя давления, поэтому лучше возить крышку с собой новую запасную либо заменить, не дожидаясь её выхода из строя. Проверка работы термостата — это особая задача, на которой следует заострить внимание. Характерными признаками его неисправности может являться "не правильное" положение стрелки-индикатора температуры, долгий прогрев, холодная печка или перегрев. Популярный метод проверки — оценка нагрева нижнего патрубка радиатора — пока стрелка не выйдет на середину, он должен быть холодным, дальше термостат должен открыться и патрубок должен нагреться. Но должен сказать, что предсезонная проверка термостата не даёт гарантии в последствии, потому как именно в периоды межсезонья, как правило, он и выходит из строя — весной и летом. Поэтому следует просто следить за поведением автомобиля, и в случае появления признаков заклинивания термостата — не затягивать решение проблемы.
— Конечно же, масло в ДВС. Об этой жидкости можно писать диссертации, ибо от него очень сильно зависит ресурс двигателя. В зимней же период важно, чтобы масло имело зимний температурный диапазон (0W, 5W) и соответствовало требованиям спецификации АСЕА конкретного транспортного средства (можно уточнить в руководствах по эксплуатации или у производителя). Это позволит снизить нагрузку на стартер и сохранить уплотнители. Да, АСЕА — это не просто непонятные буквы и цифры. К сожалению, многие понимают лишь понятия 5W-30, 0W-40, но мало кто обращает внимание на спецификацию, а это немаловажно. Если двигатель рассчитан на использование А3/В4, а используется А5, то это проблема, приближающая выход ДВС из строя, причём, не только зимой. Существует экспертное мнение, что С3 в России вообще нельзя использовать из-за низкого качества топлива, с которым данный тип присадок вступает в реакцию, и масло теряет свои свойства очень быстро, а большая доля дорогих масел (особенно тех, что "продлевают ресурс" двигателя или рассчитаны для "гоночной эксплуатации") содержат именно С3, причём наряду с нужной спецификацией. Ну, и важно помнить, что существуют периоды замены масла, с которыми следует менять и фильтр. Про фильтр можно говорить отдельно, так как в наших условиях фильтр забивается раньше рекомендуемого срока замены масла (около 2-3 тысяч километров), а дальше масло циркулирует мимо фильтра, что никак не способствует продлению жизни силовой установке.
— Трансмиссионная жидкость. К жидкостям в коробке передач, раздатках, мостах и редукторах требования, как правило, общие: менять по регламенту. Но можно сделать акцент на том, что зимой лучше всё же использовать синтетические масла. К примеру, нормальной является практика использования жидкостей Dexron 3 даже в механических коробках передач, так как обычное масло обычно замерзает так, что ручку КПП сложно в мороз сдвинуть с места, а это приводит к частому насилию кулисы. В отличие от ДВС, масло в трансмиссии прогревается лишь во время движения, поэтому сколько не грей автомобиль, а первые пару километров не рекомендуется ехать "на всю". Велика вероятность выдавить сальники и повредить механизмы.
Кстати, в заключение к обсуждению "жидких" проблем автомобиля следует добавить проблемы сальников и уплотнений. Зимой на них дико возрастает нагрузка, так как жидкости становятся более густыми, да и сами резина прокладок и сальников дубеет. Поэтому если летом имелись подтеки, то зимой это чревато уже резким уходом жидкостей, причём произойти это может абсолютно внезапно.
3. Двигатель.
Мы уже поговорили о жидкостях в ДВС и о системе запуска. Но, к сожалению, этого не достаточно. Зима — это лучший диагност систем подачи воздуха, топливоподачи, системы выпуска отработавших газов и электронной системы управления ДВС. То, что простительно летом, зимой становится несовместимо с работой установки.
— Воздушный фильтр. Лето — это пыль, пух, грязь луж, и фильтр достойно справляется со своей задачей защиты двигателя. Но по мере забивания фильтра снижается его пропускная способность и возрастает нагрузка насосной функции двигателя, подобно тому, как насморк увеличивает нагрузку на лёгкие при попытке дышать через нос. Зимой итак хватает сложностей для успешного запуска двигателя, поэтому усложнять тем, что жалко потрать пару сотен рублей на то, что позволит двигателю легче дышать, не имеет смысла. Кроме того, это позволит снизить расход топлива, который и без таких проблем зимой возрастает.
— Топливные фильтры. Ситуация аналогичная воздушному — по мере засора возрастает нагрузка на бензонасос, а от его корректной работы зависит как успешный запуск, так и расход. Тут важно добавить обслуживание самого топливного бака: перед заменой фильтров лучше произвести избавление от воды в бензобаке и ржавчины. Методы разные — сто грамм спирта на полный бак раза три, стакан ацетона на бак, специальные жидкости. После таких терапевтических мер уже рекомендуется произвести замену фильтров, так как в процессе очистки бака самая грязная работа достанется фильтрам. Как правило, фильтра два: грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки (сеточка в баке) допускается просто промыть очистителем карбюратора, но обязательно со снятием и качественно (обычно даже цвет меняется). Ну, а тонкой очистки — только замена.
— Система зажигания. Это самая первая электронная система, что появилась на автомобилях. Тем не менее, ошибки в виде пренебрежения обслуживания данной системы — это одна из самых распространённых. Свечи должны соответствовать конкретному двигателю, зазор их должен быть номинальным, ни в коем случае нельзя использовать "прошивающие" свечи, т.е. с повреждением изолятора. Перед зимой лучше вообще заменить свечи на новые, а старые возить с собой. Далее по списку проверка бегунков и крышек трамблёра, а также бронепроводов при их наличии. Если хватает навыка, то и катушку/катушки зажигания неплохо бы проверить. Самый популярный метод проверки систем зажигания — это осмотр на наличие молний (люминесценции) на системе зажигания в пасмурную влажную погоду. Создать условия можно также пульверизатором с водой во время сумерек или ночью. От качества работы системы зажигания, думаю, процентов на 50 зависит успешный запуск двигателя при низких температурах. Возможно, и больше.
— Система холостого хода. Дроссельный узел и регулятор холостого хода имеют свойство покрываться сажей. Это приводит к нарушению работы системы. По этой причине необходимо осуществить чистку этих узлов со снятием и заменой уплотнителей во избежание возникновения подсоса воздуха. К сожалению, многие вспоминают об этой профилактике только когда уже автомобиль не способен держать устойчивые прогревочные обороты или обороты холостого хода. А когда на улице мороз, то взбодрить автомобиль — процедура достаточно неприятная и сложно осуществимая. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее.
— Система рециркуляции картерных газов. Самая частая проблема, которая здесь может возникнуть — это перемерзание сапуна. Это приводит к тому, что резко возрастает давление картерных газов в системе, что чревато невозможностью запуска или выдавливанием сальников, прокладок ДВС. Чистка, профилактический осмотр, проверка систем подогрева дроссельного узла — вот всё, что требуется. Кроме того, перед тем, как заглушить двигатель, следует немного активно погазовать, затем некоторое время (около минуты) дать поработать ему на холостом ходу.
— Система выпуска отработавших газов. Кто сталкивался с процессом отогрева автомобиля, то знает, что очень часто приходится именно прогревать выхлопную систему. Дело в том, что продуктами горения в большей мере являются пары воды и углекислого газа. Если в выхлопной системе имеются проблемы заужения каналов (разрушение каталитического нейтрализатора, большой нагар на стенках), то в конечном счёте там может скопиться вода, которая превратиться в лёд, как только система остынет. А это равносильно тому, что в трубу засунули картошку. Рекомендация погазовать ранее позволяет не только сдуть остатки воды из сапуна, но и выдуть остатки воды из выхлопной системы. Важно понимать, что если после не дать поработать небольшой промежуток времени на холостом ходу, то бензин, что впрыскивался в больших объёмах при дросселировании, смоет большое количество масляной плёнки с цилиндров. Это приведёт к потери компрессии и трудному запуску или его невозможности. Поэтому ещё раз повторю: погазовали, поработали минутку на холостом ходу.
Тут невозможно не коснуться вопроса автопрогрева. Дело в том, что он позволяет сохранить оптимальной температуру масла, но он кроет один скрытый момент, а именно: серия из большого количества прогрева без эксплуатации приводит к тому, что остатки воды не выдуваются из выхлопной системы и сапуна. Поэтому, если выдались выходные деньки, а ваш старлайн или сталкер трудится верой и правдой, то хотя бы раз в день не поленитесь выйти и просто погазовать. Иначе после выходных или праздников машина всё-таки не заведётся, и придётся отогревать. Ну, и не забываем — погазовали, дали поработать с минутку.
Kia Optima 2020 – новое оформление кузова и «оцифрованный» салон
Буквально неделю назад были опубликованыофициальные фотоседана Kia Optima 2020 (на родине известен как Kia K5), а сейчас в Корее открылся прием заказов на новую модель. И пусть поставки машин запланированы только на январь, комплектации и цены для местного рынка уже обнародованы. Приобрести автомобиль пятого поколения можно минимум за 17 800 долларов (1.14 млн. рублей). Но это будет версия со 146-сильным газовым двигателем 2.0 LPI. Бензиновый же вариант стоит 20 000 долларов (атмосферник 2.0 160 л.с.) или 20 660 долларов (турбомотор 1.6 T-GDI 180 л.с.) На вершине гаммы расположилась гибридная модификация, оцененная в 23 400 долларов.
Внешний облик
В ходе смены поколений седан кардинально преобразился снаружи и обрел новый силуэт в популярной ныне стилистике фастбека. Профиль стал более динамичным благодаря вытянутой покатой крыше, спускающейся к компактной крышке багажника с аккуратным «хвостиком» спойлера. Коррекцией осанки, разумеется, дело не ограничилось – дизайнеры полностью перерисовали фронтальную и кормовую части кузова, наделив их новым оригинальным оформлением.
Особенно интересные метаморфозы произошли спереди, ведь здесь применена концепция Tiger Nose Evolution, т.е. это как бы новая интерпретация фирменной философии «нос тигра». Но на самом деле связь с прежней Оптимой еле уловима, что, впрочем, не является недостатком. Напротив, автомобиль пятой генерации выглядит более современно и харизматично. Модель в новом кузове щеголяет стильными головными фарами с витиеватыми секциями ходовых огней, небольшой решеткой радиатора с трехмерной сеткой и солидным бампером с отменной пластикой.
Корма седана также удалась на славу – модные фонари в виде протянувшейся на всю ширину линии, нестандартная архитектура бампера, органично встроенные трапеции выхлопных труб. Ну а на боковинах кроме изменившегося рельефа в глаза бросаются перебравшиеся на двери крепления наружных зеркал.
Комплектация Киа Оптима 2020
Салон подвергся не менее масштабной ревизии, чем внешность. Архитектура передней панели теперь совсем другая, а информационные дисплеи более продвинутые. Среди новаций также сенсорная панель климат-контроля и кругла шайба управления АКПП вместо классической рукоятки. Еще производитель акцентирует внимание на повышении качества шумоизоляции, в частности, за счет установки двухслойных передних стекол (лобового и боковых).
Новый седан Kia Optima получил передовую электронику, но доступна она будет только в дорогих версиях. Оснащение начальных комплектаций не столь богатое – простая аудиосистема с Bluetooth и USB (дисплей 8 дюймов или меньше), аналоговая приборная панель с TFT-экраном 4.2 дюйма, кондиционер, передние сиденья с обогревом и механической регулировкой, 16-дюймовые диски с шинами 205/65 R16. Также в «базе» идут светодиодные фары и девять подушек безопасности.
Топ-версиям модели полагаются 12.3-дюймовая цифровая приборка, медиацентр с широкоформатным дисплеем 10.25 дюйма (навигация, голосовое управление, обновление «по воздуху»), электропривод и вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, панорамная крыша, акустика премиум-класса Krell (12 динамиков), колеса размером 18 или 19 дюймов (резина 235/45 R18 и 245/40 R19).
Кроме того, самые навороченные версии комплектуются системой разблокировки замков и пуска двигателя со смартфона Андроид (для отпирания дверей нужна поддержка устройством технологии NFC). Дистанционным способом можно будет и поставить машину на стоянку в узком месте, однако мобильный гаджет позволяет управлять только педалью акселератора, тогда как руль придется повернуть должным образом заранее.
Как ухаживать за тормозной системой автомобиля
Тормозная система автомобиля представляет собой жизненно-важный его орган, так как отвечает не только за исправную работу машины, но и за безопасность водителя и пассажиров, а также остальных участников дорожного движения.
Чтобы тормозная система автомобиля служила долго и исправно без малейших сбоев, необходимо правильно ухаживать за ней.
Признаки неисправности тормозной системы.
Нельзя игнорировать даже малейшие признаки неисправности тормозной системы, иначе это может привести к серьезным последствиям. Если при торможении вы стали замечать посторонние шумы, скрип, стук, пульсацию тормозов, а также проваливание или чересчур свободный ход педали тормоза, то необходимо срочно обратиться в автосервис для ремонта тормозной системы.
На неисправность или сбой тормозной системы автомобиля также может указывать какой-либо один признак. Это может быть излишне свободный или жесткий ход педали тормоза. При неисправности тормозной системы педаль тормоза, чаще всего, проваливается и пружинит, а сам процесс торможения становится трудно управляемым. Также при сбое в тормозной системе автомобиль уводит в сторону.
При неисправности тормозной системы автомобиля, накладки тормозных колодок, как правило, не отделяются от тормозного диска, а сами тормозные колодки изнашиваются неравномерно. При всем при этом происходит снижение эффективности ручного тормоза и торможения при одновременной пульсации тормозов.
Правила ухода за тормозной системой.
Чтобы не доводить тормозную систему до такого состояния и ремонта, необходимо за ней правильно ухаживать. Прежде всего, необходимо еженедельно проверять тормозную систему автомобиля. Важно следить, чтобы бачек всегда был заполнен тормозной жидкостью под крышку. Перед каждой поездкой следует проверять колеса и тормозную систему на предмет наличия подтеков.
Необходимо применять только ту тормозную жидкость, которая указана в паспорте на автомобиль. Также важно соблюдать режим замены тормозной жидкости. Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые 3-4 года. Следует постоянно следить за работой усилителя тормозов и проверять исправность антиблокировочной системы. При прокачке тормозов необходимо применять только свежую тормозную жидкость.
Не забывайте также проверять и тормозные колодки, в частности толщину их тормозных накладок. При этом помните, что минимально допустимая толщина тормозных накладок не должна быть меньше одного миллиметра. Износ тормозных колодок должен происходить равномерно. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить износ одной колодки при снятом колесе.
При проверке тормозных колодок не забывайте осмотреть тормозные диски, так как важно знать, в каком состоянии они находятся. Каждый автомобиль имеет свой размеры тормозных дисков. Тем не менее, согласно регламенту безопасности безопасный размер тормозных дисков у всех автомобилей в среднем должен быть не менее 10 мм. Правильный уход за тормозной системой включает в себя и постоянный осмотр трубопроводов и соединений тормозного привода, так как важно убедиться в его герметичности. Кроме того, необходимо также держать под контролем работу обоих тормозов системы.
Необходимо постоянно проверять величину свободного и рабочего ходов тормозной педали. Если происходит сбой в тормозной системе автомобиля, то необходимо отрегулировать свободный ход педали, а также зазор между тормозными колодками и барабаном.
Также важно постоянно следить за исправностью привода и ручного тормоза и регулировать их при необходимости. Необходимо постоянно держать под контролем крепление главного тормозного цилиндра и тормозных колодок, а также состояние накладок, пружин и осей колодок.
Если заклинивают поршни, значит, необходимо поменять тормозную жидкость или цилиндры. Передние цилиндры дисковых тормозов необходимо обрабатывать специальной жидкостью типа «WD-40». Ее наносят под манжету на сам цилиндр, а потом задвигают монтировкой поршень в цилиндр.
Чтобы поршень встал в исходное положение, необходимо нажать на педаль тормоза. А чтобы добиться легкости хода поршня, необходимо повторить прокачку педали тормоза столько раз, сколько потребуется. При этом следите, чтобы монтировка не касалась тормозного диска, иначе можно его повредить.
Если поршень заклинило не так сильно, то можно пойти более простым путем, подложив под него кусок резины, которая в данном случае будет исполнять роль пружины, возвращая его на место. Если поршень заклинило слишком сильно, то лучше не экспериментировать и обратиться в автосервис.
Если в тормозной системе автомобиля скопился воздух, то необходимо удалить его оттуда. Для этого нужно долить тормозной жидкости в главный тормозной цилиндр. После этого необходимо отвинтить пробку перепускного клапана второго тормозного цилиндра первого колеса, а на ее место установить штуцер с тонким резиновым шлангом длиной около 400-500 мм.
После этого свободный конец шланга следует опустить в стеклянную емкость с тормозной жидкостью. При этом вместе с тормозной жидкостью, которая будет стекать в емкость, будет выходить и воздух, скопившийся в системе. Стеклянная тара нужна для того, чтобы отслеживать выход воздуха из тормозной системе, который будет виден по возникающим в тормозной жидкости пузырькам.
Тормозную систему необходимо прокачивать до тех пор, пока не выйдет весь воздух из системы, то есть, не прекратится возникновение пузырьков воздуха в стеклянной емкости с тормозной жидкостью. После того, как весь воздух удалится из системы, необходимо накрепко завернуть перепускной клапан, нажимая при этом на тормозную педаль. Затем следует отвинтить штуцер с резиновым шлангом и установить пробку на место.
Прокачивать тормозную систему нужно начинать с правого заднего колеса, так как оно является наиболее удаленным от главного тормозного цилиндра. При наличии у колеса двух тормозных цилиндров, необходимо прокачать сначала нижний, а потом верхний. После завершения процедуры, необходимо долить в систему тормозную жидкость.
Все о давлении в шинах
Соблюдение правильного давления в шинах является главным правилом эксплуатации автомобиля. От того, на сколько значение его будет соответствовать оптимальному, на столько зависит Ваша безопасность и долговечность использования автомобильной покрышки. Замеры давления шин необходимо делать на холодный автомобиль, т.е. предварительный пробег его должен быть не более 2 часов и не превышать 3 км. Если же выполнить эти рекомендации не удается, то от полученного значения отнимите величину погрешности, равную 0.3 бара.
Процедуру проверки давления шин нужно производить постоянно и регулярно, не реже одного раза в месяц и каждый раз, когда планируется длительная дальняя поездка. Помимо основных колес не лишним будет и проверить давление в запаске, ведь не исключено, что придется ей воспользоваться. Давление в каждом колесе должно соответствовать рекомендуемому значению заводом изготовителем. Сегодня популярна услуга подкачки колес азотом, однако это не панацея от того, чтобы не производить регулярную проверку давления. Рекомендуемое значение давления можно найти либо в инструкции по эксплуатации автомобиля, либо на кузове, боковой стойке, лючке бензобака.
В зависимости от условий эксплуатации, номинальное давление в шинах может увеличиваться или уменьшаться, в частности это зависит от температуры воздуха. Таким образом, для того, чтобы правильно выставить давление в шинах в зимний период, нужно к номинальному значению прибавить 0.2 бара, чтобы компенсировать перепад. При этом увеличение температуры воздуха или его уменьшение должно Вас заставить проверить давление.
Так почему же так важно соблюдать правильную накачку колес? Наличие давления ниже номинального на передней оси автомобиля приведет к тому, что колеса будут проворачиваться туго и отзывчивость рулевого управления будет менее четкой. Если низкое давление на задней оси – то поворачиваемость автомобиля на поворотах станет избыточной. В случае, когда давление меньше более чем на 0.5 бара, то достичь эффекта аквапланирования по влажной трассе гораздо проще, что объясняется меньшей площади пятна контакта колеса с дорожным покрытием. Отметим, что при номинальном давлении 2 атмосферы пятно контакта будет максимальным, соответствующим 100%. При снижении его на 0.5 атмосферы площадь покрытия снижается на 50%, на 1 атмосферу – еще в половину. Здесь прослеживается прямая зависимость вашей безопасности от подкачки колес.
Более того, при движении с давлением колес меньше на 20% от номинального, расход топлива увеличится на 30%, а это дополнительные затраты. Превышение давления может привести к повышенному износу покрышки и скорому ее выходу из строя.
Потребительские свойства покрышки напрямую зависят от того, какое установлено давление в колесе. Современные же автомобилисты или по незнанию, или по своей лени, зачастую игнорируют элементарные правила. В самом лучшем исходе это приведет к нивелированию всех преимуществ автомобиля, которые заложены конструктивными особенностями и обуславливаются его стоимостью. В худшем случае – не выполнение норм давления приведет к потере управляемости автомобиля, аварии или катастрофе.
От того, как правильно выставлено давление, будет зависеть несущая способность покрышки и максимально возможная на нее нагрузка. Таким образом, меньшее давление требует меньшей нагрузки на автомобиль. Индекс нагрузки покрышки еще не является абсолютным показателем. Его обозначение будет соответствовать истинной величине только тогда, когда давление будет приведено к соответствующим нормам. Допускается превышать давление, во имя допущения большей нагрузки, однако данное действие должно быть обосновано, поскольку для большинства современных легковых автомобилей это приведет к скорому износу шины. Для тяжелых, бронированных автомобилей применяются специальные шины, оснащенные защитным усиленным вариантом каркаса, обозначаемые соответственно XL, Reinforced или «С». Они также применяются на грузовых, или грузопассажирских автомобилях.
Давление в колесах может повлиять и на скоростные показатели покрышки. Когда планируется поездка на большой скорости, давление обычно увеличивают, и на оборот уменьшают, при меньших скоростях. При применении шин, обозначенных индексом ZR, позволяющих передвигаться со скоростью более 240 км в час, за рекомендациями по эксплуатации следует обратиться к разработчику такой резины. Для легкового автомобиля, как правило, максимум давления может быть поставлено 3.2 атмосферы для шин с индексом Т, и 3.5 атмосфер для шин с индексом Н, V, W, Y, ZR. Для того, чтобы упразднить возможную деформацию и повреждение структуры шины, данные значения превышать категорически воспрещается.
У шин, в которых правильно выставлено давление, будет правильное распределение нагрузки и соответствующее пятно контакта, что отразится и на долговечности их использования.
Многие спросят, а чем же чревато пониженное давление в шинах? Мы ответим. Характер формы и деформации резины значительно изменяется, пятно контакта снижается, эффективность работы покрышки уменьшается. За счет увеличения амплитуды деформации в покрышки происходит ее неправильная работа, и вырабатывается усиленно тепло, что ведет к перегреву и преждевременному износу шины. В самых не благоприятных условиях с такой шиной на большой скорости может произойти не поправимое, ее полное разрушение, вследствие перегрева, деформации. Более того, в месте пятна контакта шины значение удельного давления и его характер будет иметь не правильное действие, а это вызовет повышенное сопротивление качению, что повлечет быстрый износ протектора и колеса в целом. Помните, что уменьшение давления от номинального на 10-20 % приведет к износу резины минимум на 20% быстрее, а значит, и потратить деньги на приобретение новой покрышки придется раньше.
За счет низкого давления, шина теряет свою эластичность, сопротивление боковым усилиям ее уменьшается, что приведет к резкому снижению управляемости автомобилем, запоздалой реакцией на движения рулевого колеса. Низкое давление сможет спровоцировать появление аквапланирования за счет изменения пятна контакта с покрытием.
Из всего вышесказанного можно понять, что просто накачать колесо и забыть о нем не правильное суждение. Нужно взять для себя за правило периодически проверять состояние и давление воздуха в шинах, поскольку от разных условий эксплуатации может зависеть и показатель давления. Ни в коем случае не надейтесь определить давление ногой или на глаз, пользуйтесь исключительно манометром. Даже снижение давления шины более чем на 20% иногда очень сложно определить визуально. Если опытный автолюбитель сможет определить давление, его изменение, по характеру движения машины, то вот новичкам это будет крайне сложно почувствовать. Сегодня шиномонтажные мастерские находятся на каждом углу, и ничего сложного нет, чтобы там потратить 5 минут на проверку или подкачку колес.
Важно понимать, что при каждом снижении температуры воздуха на 8 градусов, давление в шине будет снижаться соответственно на 0.1 атмосферу, потому в тех или иных ситуациях нужно правильно производить корректировку.
Эксплуатация шин
Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей сильно зависит от состояния шин, которые установлены на вашем автомобиле. Поэтому очень важно поддерживать шины в хорошем состоянии. Если вы соблюдаете правила эксплуатации автомобильных шин, то ваши покрышки прослужат вам долго и надёжно.
Сначала поговорим об уходе за шинами:
1. Следите за давлением в шинах.
Это очень важно для правильной эксплуатации шин. Дело в том, что слишком низкое или высокое давление в шинах приводит к неравномерному износу и перегреву самой шины, что как правило, приводит к необратимым изменениям в структуре шины и как следствие её разрушение.
Контроль должен производится на «холодной» шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление в ней повышается. Внутреннее давление, измеренное в «холодной» шине, должно соответствовать рекомендованному давлению заводом изготовителем автомобиля или производителя шин.
Оно указано в инструкции по эксплуатации автомобиля, а так же часто дублируется на обратной стороне крышки лючка бензобака автомобиля или на стойке (как правило, около крепления ушка замка) левой (водительской) двери.
Внимание! Не регулируйте давление на «горячей» шине! Регулировку давления нужно производить только на «Холодной» шине.
2. Необходимо следить за внешним состоянием шины.
На вентиле обязательно должен быть колпачок, защищающий ниппель от грязи и пыли. Следите за тем, что бы на протекторе и на боковине шины не было глубоких порезов, трещин (говорящих о старости шины), пузырей (грыж), торчащих ниток и металлической проволоки конструкции корда. А так же нужно следить за тем, что бы на поверхности протектора не было посторонних предметов, гвоздей острых металлических обломков и т.п., вылет которых может привести к резкому падению давления в шине и как следствию резкому ухудшению управляемости автомобиля.
Внимание! Шина с торчащими частями конструкции шины нитками или проволокой, глубокими порезами и трещинами, пузырями — НЕ ПРИГОДНА к эксплуатации! Использование таких шин часто приводит к аварийной ситуации, вызванной разрушением шины на ходу (резкой потерей давления), особенно это опасно на большой скорости!
3. Следите за износом шины.
Шины с чрезмерным износом склонны к проколам. Сильно увеличивается риск аквапланирования (потери управления автомобилем, при попадании в лужу), т.к. канавки отвода воды, в процессе износа шины, становятся менее глубокими.
По правилам дорожного движения Российской Федерации (ПДД пункт 5.1.) запрещается эксплуатация транспортных средств если:
Если шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.
Вообще, летние шины у которых остаточная глубина протектора около 1.6 мм склонны к аквапланированию, поскольку высота водоотводящих канавок, а значит и их профиль малы, чтобы выводить лишнюю воду из пятна контакта шины с дорогой.
Говоря про зимние шины, где снежная каша имеет гораздо большую вязкость, высота протектора делается изначально больше и поэтому, при износе шины, остаточная глубина протектора должна быть не меньше 3-4 мм. От этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей на дороге.
Внимание! Будьте особенно осторожны при езде по мокрой дороге или в зимнее время года на шинах изношенных больше чем 70%, поскольку существует большая вероятность аквапланирования.
4. И наконец несколько слов об эксплуатации автомобильных шин.
Износ шины сильно зависит от того, какой стиль вождения предпочитает водитель, управляющий автомобилем, в каких климатических и дорожных условиях и на каком автомобиле эксплуатировалась данная шина. Максимальный пробег шины может отличаться больше чем в два раза, при использовании одной и той же модели шины, но в разных условиях.
Вот основные факторы повышенного износа шины:
1. Качество дорожного покрытия: некоторые дорожные покрытия, особенно асфальтовое, с вкраплениями твёрдых и острых камней увеличивает износ шины до 40%.
2 .Скорость и характер вождения: резкое ускорение движения, частое интенсивное торможение, резкое маневрирование на больших скоростях создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 60км/ч).
3. Температура окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения, при сильном увеличении температуры дорожного полотна, износ шины увеличивается.
4. Перегрузки: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%.
5. Неправильное давление в шинах: при давлении на 20% ниже нормы или выше наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%.
Внимание! Внимание! Если Вам все-таки пришлось перегрузить свой автомобиль — увеличьте давление в шинах, этим вы хотя бы сохраните равномерность износа протектора и защитите шину от пробоя об обод колёсного диска.
Недочеты Kia Sportage
Кроссовер, который входит в тройку российских бестселлеров Kia, — любитель постучать. Нет, секретов своего владельца он не выдаст, но то амортизаторами громыхнет, то пыльниками пошумит, то рулевой рейкой поскрежещет. Об этих и других особенностях машины сегодня поговорим с сотрудниками сервисных центров и одним из владельцев Kia Sportage.
Если верить одному разоткровенничавшемуся мастеру-приемщику, самая первая партия автомобилей Kia Sportage 2010 года была довольно сырой: то тут, то там всплывали мелкие косяки, которые в сумме могли стать немалой проблемой для владельца. Из года в год этих мелочей становилось все меньше, но от некоторых недугов Sportage так и не смог избавиться.
№1
Плохо закрываются двери
"Хлопнешь дверью — умрешь от монтировки", — такую надпись частенько можно было увидеть на сдвижных дверях маршрутных автобусов. Наученные фольклором люди садятся в не самый дешевый кроссовер от Kia, пытаются аккуратно закрыть дверь, но… оказывается, с хорошей иномаркой обращаться нужно грубее, чем с видавшей виды "ГАЗелью".
“Вообще неудобняк перед людьми – садятся в машину, осторожненько закрывают дверь. Приходится говорить, чтоб не боялись хлопать”, — пишет пользователь Айрон на форуме kiaclub.ru.
Наш источник в дилерском центре подтвердил, что такая проблема для Sportage действительно существует. В большинстве случаев в дилерских центрах объясняют это хорошей герметичностью автомобиля и адаптацией модели под использование в холодном климате – на российский рынок Sportage выходит с более толстыми уплотнителями. Иногда эти уплотнители сидят неровно и мешают дверям — из-за торчащих заглушек технологических отверстий в самих дверях. Официалы частенько рекомендуют просто запастись терпением – мол, со временем приработается и будет закрываться нормально. Однако может и не приработаться – из-за своей толщины уплотнитель, бывает, загибается внутрь, отклеившись от своего основания, и мешает двери закрываться. Особенно часто это происходит в районе зеркала заднего вида. В этом случае владельцев Sportage спасет двухсторонний скотч, суперклей или замена фиксирующей клипсы.
Однако на качество закрывания двери, как показывает практика, влияют не только уплотнители, но и регулировка замков. Стоит отметить, что к водительской двери (которая тяжелее остальных из-за блока стеклоподъемников и регулировок зеркал) претензий почти не встречается. А отрегулировать пассажирские двери поможет "звездочка" T40. Или настойчивость в общении с дилером.
№2
Стуки в подвеске, малый ресурс амортизаторов
Постоянные стуки в подвеске, раздающиеся то спереди, то сзади, — знакомый звук для владельцев Sportage. Источники и причины этих стуков разные: например, при понижении температуры может дубеть и "люфтить" пыльник на штоке амортизатора — из-за этого дефекта даже проводилась отдельная сервисная кампания. Решается проблема фиксацией пыльника с помощью хомутов или герметика. Впрочем, начиная с 2012 года Sportage выпускается с модифицированными стойками стабилизатора и более "усидчивыми" пыльниками, поэтому на экземплярах последних лет выпуска люфт пыльников встречается заметно реже.
Но бывают и проблемы посерьезнее: амортизаторы Sportage не раз были уличены в своей склонности к протеканию, с чем столкнулся и наш собеседник. На его автомобиле один из задних амортизаторов “приехал” после 13 000 километров пробега. Деталь заменили по гарантии, причем подобная проблема для сотрудников сервиса откровением не стала.
Проблемными в задней подвеске были и пружины: даже на машинах, чьи владельцы почти не пользовались багажниками, фиксировались случаи проседания через 15 — 20 тысяч километров пробега. Просевшие пружины произодитель менял по гарантии, но с причиной такой хилости подвески долго не было определенности: версии высказывались разные — от некачественных комплектующих до несоответствия амортизаторов конструкции подвески. В итоге к 2013 году производитель решил закрыть вопрос, установив усиленные пружины.
№3
Стук рулевой рейки
К числу хронических болезней Sportage наш источник относит и проблемы с рулевой рейкой на моделях 2011-2013 годов выпуска – она начинала стучать в диапазоне от 7 500 до 15 000 км. Отзывы пользователей на форумах эту информацию подтверждают. "Вчера был у ОД со стуками спереди, приговорили рулевую рейку, на мой вопрос о замене мастер удивился, сказав что зачем менять когда есть ремкомплект? забыл спросить что в него входит. Заказали по гарантии", — пишет пользователь Dimes, форум kiaclub.ru.
Победить неисправность в лучшем случае поможет ремкоплект, в худшем – замена рейки на новую в сборе. Конечно, тратиться на ремонт дилеры не спешат и для начала ограничиваются протяжкой рулевого управления, что приходится по душе далеко не всем владельцам: руль становится тугим, периодически появляется люфт, а назойливый стук все равно со временем возвращается.
На гарантийную замену рейки "попал" и владелец Kia Sportage, с которым мы общались. Причем проблема с рулевой рейкой стала для него фактически хождением по замкнутому кругу, в который помимо самой рейки затянуло и рулевой наконечник. Вот что он сам рассказывает о своей ситуации: "Рулевой наконечник менялся два раза, а то и больше — даже не помню точно. Причиной тому является неисправная рейка, но доставка гарантийных запчастей — это минимум две недели. Соответственно, когда стучит рейка, куда отдается этот стук? Возможно, конечно, в душу владельца, но не только туда. В итоге, как правило, у нас новая рейка, но умерший наконечник. Соответственно, ожидание нового наконечника выплывают снова в стук самой рейки".
№4
Проблемы с пуском мотора в мороз
"Стало обидно: самые старые ВАЗы и другие уехали сами, а машина ценой выше ляма завелась только при помощи проводов. Причем завелась моментально, даже не пришлось ждать. Аккумулятор либо старый, либо брак, других объяснений нет, " — писал пользователь tsar на форуме sportage3.ru. Жалоб на теплолюбивые моторы Sportage довольно много, что подтверждают и механики в дилерских центрах марки. Однако немало и тех, кто с пуском двигателя в мороз никаких проблем не испытывал, — а причины отказа техники были самые разные и не всегда систематичные. Так, в ряде случаев была произведена замена АКБ по гарантии, а еще несколько человек, к своему ужасу не сумевшие завести абсолютно новый автомобиль буквально в первые дни после покупки, просто столкнулись с недобросовестной предпродажной подготовкой у местных дилеров (плохо затянутые клеммы АКБ). Вот и у нашего собеседника, владельца, что характерно, дизельного Sportage, проблем с пуском в мороз не возникало. Правда, стоит упомянуть, что его автомобиль оборудован автономным отопителем.
Впрочем, как рассказали АвтоВестям в одном из дилерских центров марки, плохой запуск в сильные морозы был характерен для автомобилей ранних партий из-за особенностей настройки блока управления. Мотор был "научен" не запускаться при температуре ниже определенной отметки, но впоследствии этот "ошейник" убрали, и на кроссоверах Sportage после 2011 года систематических проблем, по мнению официалов, возникать не должно.
***
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.